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有一种鱼叫“年鱼”，你肯定吃过，只是很难想起。
所谓“年鱼”，顾名思义，就是过年时才能享用的“鱼”。所以，“年鱼”与节令有关，与品种无关。要说与品种有关，也可，那就是人工放养的四大家鱼（白鲢、花鲢、草鱼、鲤鱼）。
在这样的季节说“年鱼”，确实不合时适，因为，此时距离吃“年鱼”的时间还差一个多月。在此，老黄只是想提前给大家来个感情预热，提醒一下在城里打拼的小伙伴，今天春节一定要回老家陪父母好好感受一下久违的“年味”。
年轻一辈对于“年鱼”肯定没什么感性的认知，在此，俺给你科普一下。
时代：改革开放前的上个世纪八十年代。
地点：生活贫困、没有经济支撑的农村。
背景：那时的人们，过的是集体生活，收入分配是以生产队为单位。
那时有句顺口溜，叫“年年难过年年过”，即使是贫困的乡村，到了春节，乡亲们也仍有一颗改善生活的心。于是乎，每个生产队都想法设法为社员们过春节提前准备些美味佳肴。“年鱼”就是其中之一。
我们老家那时的“年鱼”，都是生产队统一养殖的，作为年货之一的家鱼——主要是花鲢，俗称“胖头鱼”的是也。
那时，村村都会有几口水塘，靠近村子的那口塘，俗称门口塘，大多会用来养家鱼。因为离村子近，方便看管，免得辛苦养大的家鱼被人偷了。
农村人都很纯朴，即使是养有家鱼的鱼塘，也是允许那些走村的渔民捞上几网的，只是，捞上了家鱼不得带走，那些野生的，如鲫鱼、小白条、鳝鱼、青虾之类的，他们都可以收入囊中。现在想来，那些野生的鲫鱼、小白条、鳝鱼、青虾之类的才是至醇的美味，白白让乡亲们给浪费了。
鱼苗春季下塘，经过近一年的放养，到腊月就可以长到一二斤重了。
由于是隆冬季节，天寒地冻的，乡亲们下不了水，也没捕捞技术，就请了专业的捕鱼人来捕捞。
那些人都是成群结伙的，一个人是干不了这苦差事的。皮衣皮裤，渔网小船，看着就像专业队的。
当年，我们这些不懂事的小孩子都会到塘边去看热闹，还纷纷议论那些打鱼佬怎么不怕冷呢？
这时，就有有经验的长辈开始出来唱歪经了，说是“鱼头有火，冻死一裸（这个字是我们那的土话，也是脏话，不知怎么写，就找裸字代替了）”，他们有工钱，完了还有鱼吃，哪还顾上冷不冷呢？
鱼捞上来后，按每家人口的多少，将鱼分成大概公平的多少堆，也不过秤，各家的户主就用竹筐高高兴兴地提回家去。
而那条最肥最大的胖头鱼王，则被队长弄回家，和上冬白菜、干辣椒熬上满满的一大盆，用来招待打鱼佬。
当晚，家家户户都会把鱼收拾好，鱼身子切成块，用盐腌了，装进坛子里，密封起来保鲜，留待春节时招待客人。
鱼头则切下来，砍成大块，然后再从咸菜缸里捞出一大把盐箭杆白咸菜，和鱼头一块炖了，一家老小就可以美美地吃上一顿盐菜炖鱼头的年前大餐了。喜酒的父辈，还可以尽兴喝上几小杯劣质白酒。
没吃完的剩菜剩汤千万别扔掉，放到第二天就是味道鲜美无比的盐菜鱼冻了，虽然里面没加什么调料，但一点鱼腥味都没有，比现在的皮冻要美味百倍倍。
鱼块经过几天的咸制后，再用油煎到两面金黄后盛也，锅内留少许油，加点干椒、香葱、香菜，倒入鱼块，烹点料酒、生抽，拌匀出锅，就是享誉豫鄂的糍粑鱼了。
如果时间放得过长，鱼块也会发生神奇的变化，鱼肉会微微发红，煮熟了的鱼肉成蒜瓣状，味道有点怪怪的臭味。当时，这样的口味我是不喜欢的，没想到，现在却催生了家乡的一道名菜——筒鲜鱼。
筒鲜鱼的做法：将鲜鱼刮鳞去脏，洗净沥干后，切成块状，加盐、姜丝、干椒等拌匀。装入鲜毛竹筒内，密封置于阴凉处10日即可。食用时，取出腌好的筒鲜鱼，热锅底油，将腌好的筒鲜鱼块煎至两面泛黄后，加入鲜汤，调味后盛入火锅内即可。
家庭条件好点的，还会可以专门拿出一两条新鲜的花鲢，切块、裹粉、上浆、过油，炸成鱼块后再保存。
刚刚出锅的炸鱼块是最香最诱人的，父母会挑出几块奖赏一下灶台边眼放绿光的孩子们。
炸鱼块是半成品的方便食材，可以红烧，可以清蒸，可以做汤，客人来了很方便快捷地就能出菜。
几十年前的场景，又一幕幕地回映在脑海里，双唇泛起水润，齿边暗生醇香。
那个并不富裕的时代，却留给我们如此丰盈的回味，这就是生活的最美馈赠。
（图片来自网络）
